Per On Començar El Desenvolupament De La Zona Suburbana: Netejar El Lloc I Construir Els Fonaments (Ell Mateix Un Constructor - 1)

2024 Autora: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 13:48

El meu propi constructor

part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6

Durant molt de temps, vaig dedicar-me a la construcció de parcel·les de jardí rebudes pels nostres conciutadans de l’Estat en el marc del ja oblidat “Programa d’Aliments” dels anys vuitanta del segle passat. Des de llavors, han canviat molt en la vida dels jardiners i jardiners. Algú encara s’alimenta de la seva petita terra de 6 acres i els més emprenedors ja han aconseguit traslladar-se als espais oberts de l’edifici del cat-tej.

Avui en dia, per a les persones amb ingressos reduïts, els problemes de construcció petita als seus llocs continuen sent rellevants. Parlem d’aquells que, per diversos motius, no poden contactar amb grans empreses constructores. Intentaré ajudar-los a resoldre alguns problemes, basant-me en la meva pròpia experiència i l'experiència dels meus companys.

Un dels principals problemes que els desenvolupadors intenten resoldre és reduir al màxim el cost del desenvolupament i desenvolupament del lloc. Només hi ha una manera: fer la major part del treball amb les vostres pròpies mans i les mans dels vostres éssers estimats i amics.

Primers passos

Abans de continuar amb el desenvolupament i la planificació del lloc, heu d’imaginar-vos mentalment com voleu veure-ho, i és millor, per descomptat, esbossar el seu pla en termes generals en paper, tenint en compte no només els vostres interessos, sinó també també els interessos dels veïns, perquè haureu de viure colze a colze durant més d’un any. Al mateix temps, no s’han d’oblidar les normes de construcció existents. Vull cridar especialment la vostra atenció sobre el compliment de les normes de seguretat contra incendis, i això, creieu-me, és del vostre interès.

Per tant, sou el propietari d’una petita però molt desitjable parcel·la de 6 a 12 acres. Hi creixen arbres i arbusts. I què hem de fer amb tot això?

Eines d'un resident d'estiu novell. Comencem per les eines necessàries. Es recomana tenir-los com a mínim:

1. Destral rugós per tallar arrels d'arbres i matolls.
2. Un destral d’acabat per a la resta de tipus de fusteria.
3. Ruleta de 5-10 metres.
4. Llapis.
5. Pala.

Com que les càrregues del bosc verge són força grans, recomano una pala amb mànec transversal a la part superior del mànec. Aquest disseny us permet fer el màxim esforç; ho declaro amb responsabilitat. En un passat llunyà, vaig palar centenars de metres cúbics de terra, vaig provar totes les eines, però això és exactament el que vaig arribar.

També necessitareu cordes: aquí és, si és possible, que sí, però cal tenir en compte que és més fàcil treballar amb una corda més gruixuda (12-15-20 mm), les mans no són tan picades.

Eliminació d’arbres i soques

Quan tallava fusta en un jardí de Divenskaya, primer vaig aplicar un mètode bastant senzill però extremadament eficaç. La seva essència és la següent: amb l’ajut d’una escala feta de materials improvisats, vaig pujar amb els extrems de dues cordes a les mans sobre un avet, vaig pujar per nus a la part superior de l’arbre i els vaig lligar de forma segura. Baixant, vaig lligar les dues cordes a la part inferior d’un arbre que es trobava a certa distància. Sembla una cosa així (vegeu la figura 1): com més gran sigui la distància A i més altes les dues cordes estiguin lligades a l'arbre retorçat, més racional serà el vostre esforç.

Imatge 1

A més, les accions són les següents: penjo en una de les cordes: la part superior de l’avet s’inclina cap a mi, la dona en aquest moment estira sense esforç la segona corda i la lliga de manera fiable al fons de l’altre arbre. M’enfilo a aquesta segona corda i la peng; l’avet encara baixa més avall i la meva dona torna a estirar i lligar la primera corda. I després de diverses alternances d’aquest tipus en estirar les cordes, que van trigar uns 10 minuts, un avet de vint-i-cinc metres, amb un diàmetre de 36 cm a la base, sense picar les arrels, es va estirar a terra en la direcció correcta. Només quedàvem per retirar-nos lentament a una distància segura. En aquest cas, les arrels es poden tallar amb una destral aspra, però cal tenir en compte que en el futur s’hauran de treure de totes maneres. Per tant, deixeu que l’avet ho faci per vosaltres.

Aquest mètode només és acceptable amb l’avet viu. Aquesta espècie arbòria té arrels umbel·lades (superficials). Si heu d’arrencar un pi, cal tenir en compte que té una potent arrel d’ancoratge que arriba a una profunditat de diversos metres i que serà manual, sense l’ajut d’un cabrestant, encara que sigui possible. En aquest cas, haureu de desenterrar el sistema arrel, tallar la majoria de les arrels i, per descomptat, l’arrel d’ancoratge, que no sempre és fàcil d’arribar.

Els bedolls i els aspens s’han d’arrencar amb molta cura. Es poden trencar si es posa massa tensió a la corda o al cable. En aquest cas, és millor endinsar-se més i tallar les arrels.

Per facilitar la feina, recomano utilitzar un wagu: es tracta d’un pal de coníferes de 3-5 metres de llargada. Vaga es posa sota l’arrel (vegeu la figura 2) o directament sota la soca i el vostre pes augmenta significativament la força aplicada. Com més llarg sigui el vag, més efectiu serà el resultat

En alguns casos, no només podeu descuidar la presència de socs al lloc, sinó també utilitzar-los com a element de disseny de paisatges. Es talla o es talla la meitat de la soca (si hi ha una motoserra), s’aboca terra al contenidor resultant i es planten flors. Això no només decorarà el vostre lloc, sinó que al cap d’un temps destruirà completament la soca i solucionarà el problema del desarrelament.

Imatge 2

Quan utilitzeu un cabrestant manual, per a una fixació còmoda i fiable del bucle de corda a un arbre, recomano utilitzar un suport de muntatge, que actualment és fàcil de comprar a les botigues Fastener. Quan treballeu amb un cabrestant i altres eines, recordeu les mesures de seguretat i seguiu-les sense parar. En els dies del desenvolupament massiu dels llocs, les ferides entre els jardiners no eren infreqüents. Cal recordar que, en cas de trencament, una corda o una corda us pot ferir a vosaltres i a les persones que us envolten i a les mascotes.

Però no parlem de coses tristes. Tornant a la llista de les eines necessàries, us recordaré el rasclet: amb la seva ajuda podeu formar el vostre primer llit. Se serviran raves, anet i, per descomptat, patates. Per anivellar el sòl excavat, no és difícil fer un anivellador a partir d’un tros de tauler (vegeu la figura 3). Per fer-ho, necessiteu una serra, un martell i ungles. En lloc d'un martell, podeu (només amb cura) utilitzar una destral. També podeu aprovisionar-vos de "Friendship-2", és a dir, amb una serra de dues mans. La serra de proa també es va mostrar bé.

Figura 3

Se suposa que els límits de la vostra parcel·la estan marcats al pla de jardineria. Ja sabeu on van i amb quines zones veïnes entren en contacte. Ja teniu un pla per al desenvolupament i millora de la vostra terra preferida. Si el lloc és molt humit, s’aconsella excavar ranures de drenatge al voltant del perímetre, la profunditat i el perfil dels quals depenen del grau d’humitat del sòl. Es recomana abocar aigua de les ranures de drenatge a les cunetes excavades durant la construcció de la carretera. Tot i que el pendent del lloc de vegades dicta la seva direcció de flux.

Fundació: la base de la casa

I ara ens acostem a l'inici de la construcció. Parlem de fonaments. Molta gent sap que una bona base és una condició important per a la durabilitat d’un edifici. Suposem que no teniu diners per al lliurament de sorra (i les carreteres encara no s’han acabat), la compra de ciment i reforç per a la fonamentació, però que hi ha mans i una certa quantitat de troncs i pals que heu preparat, escorçat i ben posat al revestiment. I heu de construir una "barraca temporal" bé, diguem-ne 3x4 metres. No tens molt de temps: un cap de setmana i unes vacances curtes.

En aquest cas, puc oferir una base temporal per al vostre edifici. Als pals, de vegades anomenats cadires. Prou per a 15-20 anys, o fins i tot més.

Feu les marques al lloc designat, conduïu amb quatre clavilles. Al lloc marcat, aproximadament a la baioneta d’una pala, traieu l’horitzó humus superior del sòl fins a la capa mineral. En lloc de clavilles, a una profunditat de 130-140 cm, es cava en pals fets de troncs descorticats. És convenient utilitzar el pi com a material, es pot utilitzar avet. Primer s’ha de cobrir el fons del forat amb una capa de sorra d’uns 30 cm de gruix i s’ha de cremar els pilars per endavant a la foguera. Procedeu especialment amb cura la part del pilar que estarà situada a la vora de dos suports: terra i aire, així com l’extrem inferior. És en aquests llocs on es produeixen els processos de decadència amb més intensitat.

Per a una major durabilitat, la fusta es pot recobrir amb betum fos, afegint, per volum, fins a un 10% de gasoil o oli de motor usat. Durant aquesta operació, tingueu molta cura, tingueu cura de les cremades.

Per què és necessari cremar els pilars? És molt senzill: tota mena d’enemics de fusta no colpeixen contra la fusta cremada.

Durant les excavacions arqueològiques, els arqueòlegs van retirar del terra les parts cremades d’antics edificis que havien estat a diferents profunditats durant molts segles. En serrar troncs cremats, va resultar que pràcticament no es veien afectats per la podridura.

Heu excavat els pilars, processats correctament, segons les vostres marques. Ara necessitem una eina més, que s’anomena nivell espiritual, és a dir, un nivell d’aigua. Actua segons la llei de vaixells comunicants. És útil disposar a aquest efecte d’un tub de goma o plàstic amb un diàmetre interior de 3 a 10 mm i una longitud d’uns 10 metres. En el nostre cas, la longitud del tub es pot limitar a 6,5-7 metres, però és millor deixar-lo amb un cert marge, amb mirada cap al futur i per facilitar-ne l’ús. Si el tub no és transparent, caldrà introduir tubs de vidre d’un diàmetre adequat de 100-150 mm de llarg als seus extrems. I el nostre nivell espiritual està a punt!

També necessitareu un recipient amb aigua neta: una galleda o un pot de 4 a 5 litres. Es necessitarà un ajudant, potser fins i tot un nen.

Un treballador agafa un contenidor d’aigua a les mans i s’eleva fins a una alçada de 2-3 metres i baixa el seu extrem del tub cap a l’aigua. L'altre agafa l'altre extrem del tub a la boca i aspira una mica d'aire. Amb aquest propòsit, podeu utilitzar una pera de goma per a farmàcies. L’aigua comença a fluir cap a un tub allargat en línia recta i desplaça gradualment l’aire amb la seva massa. Tan bon punt les bombolles d’aire deixen de sortir del tub, s’extreu amb el polze: primer a la part inferior, després a la part superior. Un constructor s’acosta al primer pilar i hi marca una marca a l’alçada desitjada; l’altre posa la canonada al segon pal (subjectant un llapis). Simultàniament, tots dos alliberen els polzes dels tubs. El nivell de l'aigua mostra com el primer pilar difereix d'alçada de la resta. Penseuque el moviment de l’aigua no es produeix a l’instant: la velocitat depèn de la secció del tub: com més gran sigui el diàmetre interior, més ràpida es produeix l’alineació.

Figura 4

Els dos treballadors del menisc inferior fan la mesura (vegeu la figura 4). Movent els tubs sense problemes verticalment, cal aconseguir l'alineació del nivell de l'aigua i la marca del primer pilar, després de la qual cosa es fan marques al segon i als següents pilars. El constructor del primer pilar es manté al seu lloc, només l’altre es mou. Cada vegada, abans de passar al següent pilar, tots dos treballadors han de pessigar el tub amb el dit i deixar-lo anar al mateix temps, en cas contrari, caldrà tornar a omplir l’aigua.

Després del final del marcatge, es fa un mesurament de control per a dos missatges seleccionats aleatòriament. Si el nivell és el mateix i l’error no és gran, podeu tallar els pilars segons les marques realitzades.

Ara sempre teniu un punt de referència per al control de l’edifici, per exemple, per mesurar l’alçada de les parets o el nivell de les bigues de les bigues. Determineu l’alçada dels pilars des del terra segons la funció de l’edifici (per a una caseta temporal més alta, per a una casa de banys) més baixa perquè sigui més càlida.

Durant molt de temps, se us proporciona una base fiable i econòmica que no té por ni tan sols d’elevar sòls. Quan el terreny es congela, el pal de fusta no s’extreu, sinó que es comprimeix. Fins ara, les cases de troncs de 6x6 i fins i tot 6x10 metres s’alçaven amb seguretat sobre aquests fonaments.

Però després de col·locar la columna al lloc preparat, s’ha de cobrir de sorra (vegeu la figura 5 A), que s’acobla amb cura amb un pis. Està fet a partir d’un tros de tronc d’una mida i un pes adequats. Un mànec transversal està fixat a l'extrem del registre (vegeu la figura 5 B). És desitjable picar-lo al tall (vegeu la fig. 5 B).

Figura 5

Quan es subministra la base de capital, els pilars s’eliminen fàcilment, però aquesta és una història separada per al futur.

No serà superflu recordar-vos que entre el pilar i la capçada inferior del vostre edifici és imprescindible col·locar un tros de material de sostre plegat per la meitat. És capaç de proporcionar una impermeabilització bastant fiable. Aquesta recomanació s'aplica a tot tipus de fundacions.

Una altra versió bastant senzilla d'una base lleugera és la següent: tornem a fer el marcatge amb l'ajut de clavilles, prèviament hem eliminat l'horitzó del sòl (humus) superior a la capa mineral. Conduïm les clavilles als llocs de la futura ubicació de les cantonades dels blocs de formigó armat (vegeu la figura 6).

Figura 6

Com es pot veure a la figura, les dimensions de la fossa s’incrementen a cada costat del bloc de formigó armat en 100 mm. La profunditat del pou del fons de sorra ha de ser com a mínim de 500 mm. La sorra s’ha de compactar amb un pis. En el procés d’aprimament, és aconsellable vessar-lo amb aigua; aleshores, l’enfonsament sota l’edifici serà insignificant.

Com fer blocs de fonamentació

Els encofrats per fer blocs es poden fabricar amb diversos materials. La manera més senzilla és apisonar el terra, cavar un forat de 200-300 mm de profunditat, de mida lateral: 500 mm, tancar les parets i la part inferior del forat amb trossos de paper plàstic, col·locar el reforç i després omplir-lo de formigó.

Al cap d’una setmana, el bloc es pot treure amb una palanca o un moviment i, col·locant-lo al final, enrotlleu-lo (és molt més fàcil que transportar-lo) sobre un coixí de sorra preparat. Cal recordar que el formigó guanya el 90% de la seva força en 26 dies i no l’exposa a impactes forts abans que hagi transcorregut aquest temps.

L’encofrat més senzill es pot fer a partir d’una caixa de cartró de dimensions adequades, les dimensions que he especificat no són obligatòries i poden variar en diferents direccions, però vull recordar-vos que, com més alta sigui la base, més durador serà l’edifici.

Si teniu taulons o fusta contraxapada, també podeu utilitzar aquest material per a encofrats. En aquest cas, els blocs seran més precisos. Recordeu que heu d’utilitzar embolcall de plàstic per a les parets i el fons de l’encofrat per a totes les opcions. Els blocs estaran anivellats i nets, i els encofrats es poden treure sense massa esforç. La pel·lícula pot ser brossa, per exemple, de bosses de plàstic antigues. Si no feu servir pel·lícules, els taulers i la fusta contraxapada s’han de recobrir amb oli de màquina usat.

El reforç pot ser trossos de filferro gruixut, parts de vells llits, etc. etc. A la meva pràctica, he utilitzat amb èxit xarxes d’acer de contenidors de vidre i molls de mobles entapissats cremats, estirats a la mida requerida.

La composició del formigó també pot variar. Relació de volum: 1: 2: 3, és a dir, 1 part de ciment, 2 parts de sorra, 3 parts de pedra triturada o grava; o 1: 3 -1 part de ciment, 3 parts de sorra; o 1: 4 - 1 part de ciment, 4 parts de sorra.

La barreja de morter es barreja seca, s’afegeix aigua gradualment, només el 60-70% del volum de ciment. És convenient preparar la solució sobre una làmina de ferro gran o sobre un tauler de fusta pla.

La sorra ha de ser muntanyosa o de riu. En el cas d’utilitzar margues arenoses, el formigó no tindrà prou resistència.

En aquesta base, podeu posar no només una barraca temporal, sinó també una casa de troncs bastant gran. Només cal augmentar el nombre de blocs i la mida del lloc preparat. Moltes cases del poble encara s’aixequen sobre pedres sense fonaments de tires, i com queden!

Quan us prepareu per a la construcció de la fonamentació, heu de recordar el possible pendent del vostre lloc. Si hi ha un pendent, haureu d’augmentar el farciment de sorra als llocs adequats, sense oblidar-vos de tapar-la (vegeu la figura 7). També haureu d’augmentar les dimensions horitzontals dels forats.

Figura: 7

El marcatge de l’alçada dels coixins de sorra es realitza a les mateixes clavilles amb el mateix nivell d’anima. No val la pena estalviar temps; en el futur es compensarà moltes vegades per la comoditat del treball durant la construcció posterior.

En aquest número, hem examinat dues de les opcions més senzilles per a fonaments. Es poden presentar construccions més complexes en els propers números de la revista.

Estic segur que, mentre ens comuniquem, tindreu diverses preguntes per a mi: estaré encantat de respondre-les a les pàgines de la revista i, espero, que sigui una fructífera cooperació.

Llegiu la resta de l'article →

El meu propi constructor:

part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6